汪旭君

　　乡音乡愁，挥之不去，“妈妈的味道”——苏庄炊粉，梦寐不忘。如果说一个女人抓住了丈夫的胃，就能够抓住丈夫的心，那么有了炊粉几乎可以抓住我的一生，这讲的不是艺术。

　　春雷一响，万物苏醒，竹鞭上的嫩芽儿迫不及待地探出大地，寻访久别的春天。对面山上的那片竹林，是母亲忘不掉的，每年的这个季节，母亲会扛着锄头，提着竹篮去挖竹笋。丰收年份母亲会将竹笋送给亲朋好友或晒成笋干；最重要的还是制作笋饭和笋蒸鸡蛋。笋饭的调制比较简单，将笋切碎，用少许的盐油拌匀，与米饭掺和在一起，装入饭甑炊一阵即可；笋蒸鸡蛋较为复杂，要加入野葱，混入少许的笋腊肉，再加上山茶油拌匀，然后揉进足够的米粉。待到锅里的水热了，铺上这些佐料，盖上锅盖，待佐料稍凝固，打入鸡蛋，在鸡蛋上添一两颗盐，又盖上锅盖，待鸡蛋稍凝固，铺上佐料。如此反复，炊上一阵，即可起锅。端上桌面，装入碗中，一个鸡蛋一碗。小时候吃了一个总觉得不过瘾，母亲会再夹上一个。现在苏庄名菜中的鸡蛋炊粉，为了美观作了商业化的改良，鸡蛋显露于外，那不是传统的鸡蛋炊粉，也少了一些味道。

　　时代跨越传统，大棚蔬菜四季都有，唯有笋蒸鸡蛋不是时令的炊粉菜。每年清明前后，母亲会电话来问要不要吃鸡蛋炊粉?我答应一个字：要。然而母亲寄来的数量根本满足不了我的炊粉瘾，于是在这个季节里匆忙下班时，路过菜摊抓一把笋和韭菜（替代野葱），回家认真操作起来，起初是电话连线，加油加盐，文火旺火。母亲会稳健地回答这样那样，多问也就熟能生巧了。我那抓一把的是水竹笋，其实水竹笋蒸的鸡蛋比毛竹笋蒸的味道鲜美，只是水竹笋比毛竹笋来的迟，苏庄人会等不及。

　　老屋门口的“指甲花”和夜来香正开之时，屋边犁树上那只蝉时而鸣唱，夏天如期而至。苏庄人有“吃新”的风俗，每年农历六月中下旬的一天是吃新日。正是辣椒、落苏（即茄子，方言的叫法）、豇豆等一系列的新鲜蔬菜上市，辣椒包、落苏包等有代表性的炊粉家家户户都会上桌。辣椒包已进入苏庄十大名菜，县城里许多餐馆都能吃上，但没有苏庄人在食材、用料上的精细，也就没有了地道味。落苏包是很好的一道菜，通常有两种吃法，蒸的和煎的。将落苏竖着切入数道裂痕，掰开后放入足够的佐料，佐料通常用米粉拌过，像辣椒包一样蒸着吃。没有掺米粉的，放入锅里用油煎着吃。想起，落苏包已多时未尝了，尤其是油煎的。其实吃“新”最有味道的是蒸落苏怡，将落苏、辣椒、干豆切碎，浇上茶油，加入腊肉末，搅匀拌粉炊上即可，不过一定少不了蒜末和紫苏。

　　秋天是收获的季节，也是苏庄人最忙的时候，割水稻、捡茶籽、拔豆子、挖番薯，农忙时节最辛苦的苏庄人会打开家中一年珍藏的火腿，宰杀家中仅有、还在生蛋的老母鸡，放在糯米饭上蒸起来。火腿肉和母鸡的香汁吃进糯米饭，缓解了苏庄人一年之中的劳累与艰辛。这个季节，没有新鲜蔬菜的苏庄人会将白菜干、萝卜干、苋菜干炊起粉来。干萝卜片用水浸开，晾干后拌油加粉，随着蒸饭放入饭甑，铺上蘸过米粉的火腿心肉，简单的蒸粉，香气扑鼻。

　　深秋过后就是农闲了，入冬的苏庄人以劳作闲，家家户户选茶籽、烘茶籽，你帮我、我帮你，热热闹闹，待到从溢满油香的榨房里出来，就等着杀猪过年了。也就在这个时节，炊粉炊得特有味道。狗肉炊粉、野味蒸萝卜丝、南瓜蒸牛肉等等。站在村口的几个人，闲聊一阵，来一句“打恲火”。哪家的狗被“闷”了，褪了毛，用稻草烧烤狗皮。食客多时，苏庄人会将狗肉切碎干蒸，起锅后和上蒜椒与糯米饭再加上足够的山茶油混炒；食客少时，会用米粉蒸，米粉蒸起来的就是正宗的狗肉炊粉了。农闲的村民会上山“将囧”（扑野兽），野猪、野兔，炊粉起来特鲜特美。我的最爱是萝卜丝兔肉炊粉，回味中这“鲜”字可将“鱼+羊”改为“兔+萝卜丝”了。

　　说起南瓜蒸牛肉，让我回忆起少年时期的一件往事。那年冬天，我们同伴在附近村庄读小学。一天傍晚，不知哪里得来消息，村里生产队分牛肉。同伴一行多人没有向老师请假，走上8里路赶回家中午吃上那口南瓜蒸牛肉。待第二天返校，班主任罚站我们两个小时。哈哈，现在想起来还蛮有趣，倘若当初装上一碗孝敬班主任，或许没有罚站的下场了。其实班主任也好这口，他是本村人，罚了我们，自己只能将口水咽进肚里。

　　传说中，朱熹在苏庄一带讲学时发明了炊粉，还是朱元璋败战鄱阳湖退兵云台休整时有了炊粉，抑或是一少妇老农偶然发现，一切都无法考证。我个人倾向朱熹一说，因为朱熹故里婺源有炊粉，且在食材、制作、形色及味道上极像苏庄炊粉。开化境内杨林、张湾、长虹一带也有炊粉，长虹炊粉多用糯米，且仅限于猪肉等少量的食材。杨林、张湾靠近苏庄一带的村庄形相同味较正。苏庄本地，富户以南村庄的炊粉比北面的味道厚实、纯正。

　　苏庄人炊粉特别讲究食材，食材新鲜为上，譬如豆腐炊粉，需现磨的石膏豆腐。苏庄人在许多种炊粉上都要以豆芽为佐料，用饭甑放在灶台边发出来的豆芽既香又厚实，也许这是与其他地方的炊粉的重大区别之一。苏庄人在许多种炊粉里会加入豆豉，如蒸落苏包，这也很有特色。在肉类炊粉上苏庄人会在碎肉上加上姜蒜椒添加山茶油浸两小时，不同的是要加入自制的酒糟。总之，“无菜不炊”的苏庄人对炊粉特别讲究、特别钟爱、特别享受。前几天老乡小聚，其中一位说刮肠养生、闭门谢客，一听说有苏庄炊粉，便迫不及待赶来，还自斟自饮地说有炊粉怎能不喝酒呢。

　　深冬刚过，春姑娘探出头来。田间荒地有一种野菜，我们村里叫“王花”，王花炊粉性微苦，蒸二道三道更有味道，也是时令炊粉，到了时节母亲就会送来或捎来。每年除夕，母亲会忙着做一大桌菜，其中少不了四五样炊粉，原来一直不可能上台面的狗肉，近几年上桌争宠。“坐隔岁”时，母亲依然煮着两大锅粽子，待到零点钟声敲响、满天烟花绽放时，端上早已放在粽上蒸的豆腐炊粉和炊豆腐包，这已经是儿女的最爱了。

　　愿我的母亲可以年年为我做炊粉，但愿苏庄炊粉做得更好更精致，走得更远更广阔。